去“泡在羊肉里的”西安，就为这三顿早餐
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5点17分，闹钟没响，但我准时醒来，吃了几天的羊肉，我觉得神智越来越清爽。
睡够4个小时就能出门。步行到大莲花池的路口，只见4个大学生模样的男女笑闹着，坐在马六羊杂汤的门口。“老板，每碗都要有肺。”“有，都有。”羊汤翻滚。“这个是从洛杉矶回来过暑假的。我们都是同学。”男孩白了一眼：“是西雅图。”为了迎接回家的同学，几个孩子一夜没睡，陪倒时差，这羊杂汤就是回西安的第一碗。“啊！”他们埋头不再理我。“你还可以吃两个月！”西雅图男孩筷子头上的羊杂顿时落了下去，他故作凶恶地骂：“滚！”然后头也不抬地吃起来。
(资料图)
原来真有人千万里为着这一碗而来。羊杂汤的汤味更浓，是以羊骨和牛骨长时间熬制的黄色清汤，我到陕北吃的羊汤，几乎全白。我曾经以为羊汤就是白色的，但实际上，西安一带，尤其是清真店里的白色羊汤极少，大多是茴香和花椒这两味传统香料熬制的小火清汤。
李芳芳和丈夫两个人一个人切羊杂，一个人冒汤，羊肚子软弹，羊舌头厚而松，羊头肉层中带脑，细嫩顺口，而芳芳专门给我吃了两块花肚。“这个部位最好吃了，你尝尝。”我们并不认识，只是我这一早上实在吃了太多的早点，到芳芳这儿之前，我已经吃得筋疲力尽，然而这一碗羊杂汤却鲜灵灵地摆在我眼前，满眼翠绿的葱花，滚热但不冒气的厚实的深碗。
▲早上9点排队买腊牛羊肉的食客早上9点排队买腊牛羊肉的食客
头绑白手巾满头汗的丈夫有条不紊地把每碗羊杂里倒入热汤，再滗出，这样来回三次，放上辣子面、葱花、味精，再入羊汤。“这是芳芳，我家掌柜。”他细眉长眼，白净有理，颇具回族男子的风度。一个小小的生意，门脸不过一门而已，还要与下午4点开业的小炒泡馍共享一间店，这就是早晚餐的严格分界。
羊杂更便宜，热量也更低。食客里一半是女客，羊杂的爱好者们斯斯文文的，吃完这一碗还要加汤。正是太阳毒起来的时刻，却不紧不慢的，汗也不见怎么出，戴上防晒套袖、遮阳帽，踩两下电瓶车扬长而去。再看男人们，也都吃得细致。这么热的天，他们将汤喝干之后再来加汤，女的还要加葱，在骄阳之下，不见他们有一点疲惫之态，汗流之尴尬，却一个个气定神闲。尤其是几个男人，爱的就是这口汤。“你看这个颜色，就知道味道对。”那汤色黄里发着一种茴香和花椒的亮度，但是哪种调料都不夺味，一口汤下肚，没有哪一个香料跳出来，但是中和得到位。
西安人并不喜欢吃膻腥厚重的味道。羊汤头天晚8点开煮，先用大火把羊骨头煮沸，在沸腾中，把不同部位按照老嫩和天气凉热，逐步下入汤里。“你们吃的毛肚，我们先仔细洗扒掉，再用小刀刮干净。”所以芳芳家的羊杂特别干净，从锅到店面墙壁地板，没有一丝印象里的羊肉膻气。
“罐罐捞”是本地回民的叫法。一般都是上午来，有父亲来给孩子打前站的，有妻子自己吃完再给丈夫带回去的，大家都很会细细地从汤里挑拣出不同的部位，“以后你多给我一个羊眼睛”。芳芳说，昨天老主顾、西安的演员李奇来店里，吃了几十年的老客人太多了，可是他家却不挂任何名人照片，“吃饭是吃自在，照相就给人添麻烦了”。
▲羊杂汤可以先喝几口汤，再加入油泼辣子
“扑嘟扑嘟”，汤火是有气息而无力的。芳芳的爷爷提着篮子在西安市区里走街串巷叫卖羊杂，到她父亲1990年在大莲花池租下白日的店铺，这个家庭做羊杂到了第三代人。两夫妻早上6点开店，过了中午2点准时关门，我以为总有卖不完的，“那就不能用了”。馍馍倒是回民自己用的坨坨馍。我看这个馍几乎是所有汤店的标配，但是羊杂汤店里，馍就掰得很随意，吃羊杂汤的人显得和气很多。翠绿的蒜苗和香菜漂在汤面上，先喝汤，吃几口之后，再加些辣子。软嫩无膻气、无油星的羊肚子，弹牙的一块在嘴里十分有口感。
一碗里总有六种羊杂，丝缕花纹、颜色质地，各具特色，在纯净的汤里泡着，吃出了温润柔软。来到芳芳家，即使我这一早上到9点40分，已经吃了不知多少早餐，到了“一口都吃不下”的境地，依然被这一碗醇美和顺治愈了。
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